온수탱크 판재 덧방 용접 방법
뚫린 구멍부터 메우고, 금이 번질 자리까지 덮는 판재를 대서 네 변을 빙 둘러 붙입니다. 판재는 두께 3~5T, 크기 300×300mm 전후가 많습니다.
서울 · 경기 · 인천 전역 출장 · 현장 일정에 맞춰 방문 · 기준
판재를 대기 전에 무엇을 하나요?
갈아 내야 보입니다
새는 자리 둘레를 그라인더로 갈아 녹과 때, 예전에 발라 둔 에폭시를 벗깁니다. 이렇게 해야 눈에 안 보이던 가는 금이 드러나고, 판재를 어디까지 대야 할지가 보입니다.
구멍부터 메웁니다
겉에서는 점처럼 보이던 구멍이 갈아 보면 지름 5mm쯤 되는 경우가 있습니다. 안쪽은 그보다 더 넓게 파여 있습니다. 이런 구멍은 먼저 알곤으로 메워 물길을 끊고, 그 위에 판재를 올립니다. 캡을 씌운 소켓 자리라면 소켓째 잘라 내고 매끈하게 다듬어 둡니다.
판재 크기는 어떻게 정하나요?
금이 갈 길을 봅니다
지금 보이는 금보다 크게 잡습니다. 스테인리스는 용접 열로 수축하면서 둘레에 새 금이 생기기 쉬워서, 금이 어느 방향으로 번질지를 먼저 봅니다. 안에서 금이 판재 끝까지 번지는 데 시간이 걸리도록 넉넉히 덮는 것이 요령입니다.
모서리를 깎습니다
부식이 지름 약 120mm까지 퍼진 소켓 자리에는 300×300mm 판을 댔습니다. 네모 판의 모서리에 힘이 몰리지 않게 다이아몬드 모양으로 돌려 자르기도 합니다.
두께
두께는 3~5T에서 고릅니다. 수압이 세게 걸리는 탱크 아래쪽은 더 두꺼운 판을 씁니다. 재질은 탱크와 같은 등급이나 그보다 높은 등급입니다.
판재는 어떻게 붙이나요?
유압 자키로 밀착
탱크는 둥글고 판재는 평평해서 그냥 대면 사이가 뜹니다. 유압 자키로 판을 탱크 면에 밀어 붙여 틈을 없앱니다. 아래쪽처럼 손이 안 들어가는 자리일수록 자키가 필요합니다.가접으로 자리 잡기
밀착된 상태에서 몇 군데를 짧게 가접해 판이 움직이지 않게 잡습니다. 이때 판이 부식 범위를 다 덮는지 한 번 더 확인합니다.네 변을 빙 둘러
그다음 네 변을 한 변씩 나눠 끊김 없이 둘러 붙입니다. 스테인리스 판은 150A 안팎, 철 탱크에 철 판을 댈 때는 160A로 붙인 현장이 있습니다. 한 변을 마칠 때마다 열이 빠지기를 기다렸다가 다음 변으로 갑니다.
붙이고 나서 무엇을 보나요?
테두리를 한 바퀴 돌며 비드가 촘촘하게 이어졌는지, 열 변색이 지나치게 남지 않았는지 눈으로 봅니다. 판재가 처음 표시한 부식 범위를 모두 덮었는지도 겹쳐 확인합니다. 변색이 유난히 짙은 자리는 열이 과하게 들어갔다는 뜻이라 그 둘레를 다시 살핍니다. 필요하면 그 변만 다시 손봅니다.
그다음 물을 채워 압력을 올립니다. 한 사우나 탱크는 4.5bar로 10분을 유지하며 바늘이 내려가지 않는지 봤습니다. 이상이 없으면 용접 자리 바깥 면에 스텐 코팅제를 발라 마무리합니다.
판재를 대면 얼마나 가나요?
안쪽 부식이 판재 범위를 넘지 않는 동안은 그 자리에서 다시 새지 않습니다. 판재를 댄 자리가 다시 새는 일은 드뭅니다. 한 철 탱크 현장에서는 보강한 자리가 5년 정도는 더 부식 없이 간다고 봤습니다.
다만 판재는 탱크를 새것으로 되돌리는 방법이 아닙니다. 부식이 판재를 넘어서면 다시 샐 수 있고, 그때는 안을 열어 범위를 보고 다음 방법을 정합니다. 교체보다 적게 들고, 잘 대면 몇 해를 더 쓰실 수 있게 하는 방법입니다.
이어서 볼 내용
스테인리스 탱크를 알곤으로 붙이는 이유
열을 좁고 약하게 넣을 수 있어서입니다. 부식으로 얇아진 스테인리스는 열이 몰리면 식으면서 옆이 갈라집니다. 그래서 직류 TIG 알곤으로 전류를 100~150A 사이에서 맞춰 가며 붙입니다.용가재는 어떻게 고르나요
탱크와 같은 등급이나 그보다 높은 등급을 씁니다. 304 탱크는 308L 이상, 316 탱크와 지하수 탱크는 316L을 쓰고, 재질을 알 수 없으면 한 등급 위인 316L로 붙입니다.용접 전에 물부터 빼는 이유
물과 압력이 남은 탱크에 열을 넣으면 수증기가 올라와 붙인 자리가 들뜹니다. 그래서 급수를 잠그고 물을 빼는 일이 용접보다 늘 먼저이고, 배수가 안 되는 기계실은 물길부터 만듭니다.안에서 붙일 때와 밖에서 붙일 때
점검구로 들어갈 수 있으면 안에서 금을 파내고 채웁니다. 탱크가 작거나 새는 자리가 아래쪽이면 가스가 고여 위험해서 밖에서 판재를 댑니다.소켓과 게이지 자리를 다시 붙일 때
갈라진 소켓은 잘라 내고 새 니플과 소켓을 탱크에 다시 붙입니다. 탱크가 오래돼 둘레가 약해졌으면 판재를 먼저 대고 그 위에 소켓을 올립니다.
알아 두실 수치
| 작업한 탱크 용량 | 1톤 ~ 25톤 |
|---|---|
| 판재 두께 · 크기 | 3~5T · 300×300mm 전후 |
| 용가재 | 308L·316L (탱크 재질과 같거나 한 등급 위) |
| 용접 전류 | 100~150A |
| 정상 운전 압력 | 보통 3.5~5bar |
| 단순 보수 소요 | 1~3시간 |
| 청소 · 코팅 소요 | 청소부터 코팅·건조까지 3~4일 |
자주 묻는 질문
판재를 대는 이유가 뭔가요? 그냥 용접하면 안 되나요?
부식된 스테인리스에 그냥 용접을 대면 그 열 때문에 바로 옆이 찢어집니다. 붙이면 옆이 터지고 또 붙이면 또 옆이 터집니다. 그래서 크랙이 번질 길과 부식 범위를 넓게 잡아 같은 재질 판재를 대고 네 변을 돌려 붙입니다. 두께는 3~5T, 크기는 300×300mm 전후를 씁니다. 부식이 판재 범위를 넘지 않는 한 다시 새지 않습니다. 점검구가 있어 안에 들어갈 수 있으면 부식 범위가 눈에 그대로 보입니다. 그때는 판재를 대지 않고 안에서 붙이는 편이 더 확실한데요. 탱크가 작으면 산소가 떨어질 수 있어 밖에서 판재를 덧댑니다.
용접부위에서만 새는데 왜 그런가요?
제작할 때 용접 열로 크롬이 빠져나간 자리를 따라 부식이 번지는 입계부식입니다. 동판과 경판은 멀쩡한데 용접부에서만 줄지어 새는 탱크가 이런 경우입니다. 만들 때 모재보다 낮은 등급 용가재를 쓴 탱크에서 자주 나옵니다. 같은 것으로 다시 붙이면 반복돼서, 탱크 재질과 같거나 한 등급 위의 용가재로 다시 붙입니다. 316 탱크는 316L, 304 탱크는 308L이나 316L로 붙입니다. 316 탱크를 몰리브덴이 없는 308로 붙이면 용접부위만 약한 채로 남는데요. 뒤에 붙는 L은 탄소를 낮췄다는 뜻으로, 용접 열에 크롬이 빠져나가는 것을 억제합니다.
304와 316 중 무엇을 써야 하나요?
지하수를 쓰시면 316L이라야 합니다. 지하수의 미네랄과 유기물, 미생물이 304를 빠르게 부식시킵니다. 다시 새서 부르신 현장 중 상당수가 지하수인데 304로 만든 탱크였습니다. 수돗물이면 304도 씁니다. 다만 온수는 염소가 활발해 공식이 생깁니다. 명판이 남아 있으면 사진으로 확인해 드립니다. 없으면 자석을 대 보시면 됩니다. 스테인리스는 안 붙고 철은 붙습니다.
전에 전기용접으로 보수했는데 또 샙니다.
아크나 CO2로 보수한 탱크는 다시 샙니다. 용입이 깊어 얇은 스테인리스에 맞지 않고 열이 많이 들어가 옆이 갈라지는데요. 재보수로 오는 현장의 다수가 이 경우입니다. 기존 용접 흔적을 갈아내고 알곤으로 다시 잡습니다.
사진 3장이면 됩니다
탱크 전체 한 장, 새는 자리 한 장, 탱크 둘레 한 장. 이렇게 세 장을 문자로 보내 주시면 보고 바로 회신드립니다. 톤수와 재질, 수돗물인지 지하수인지에 따라 방법이 갈리고 작업 난이도도 달라집니다. 가격은 거기서 정해지기 때문에 사진 없이는 금액을 말씀드리지 않습니다. 명판이 붙어 있으면 한 장 더 주시면 좋은데요. 없는 탱크도 많아서 꼭 필요하지는 않습니다. 자석을 대 보시고 붙는지만 알려 주셔도 재질이 갈립니다. 스테인리스는 안 붙고 철은 붙습니다.