김포 온수탱크 용접

온수탱크는 때우지 않고 판재를 덧대 알곤으로 붙입니다

부식된 스테인리스에 그냥 용접을 대면 그 열을 못 견디고 바로 옆이 찢어집니다. 붙이면 옆이 터지고 또 붙이면 또 옆이 터지는 일이 반복됩니다. 그래서 크랙이 번질 길을 먼저 그려 보고 그 범위를 덮을 만큼 같은 재질 판재를 잘라 대고 네 변을 둘러 붙입니다. 안쪽 부식이 판재 범위를 넘지 않는 한 그 자리는 다시 새지 않습니다.

용접은 직류 알곤으로 합니다. 불티가 거의 없어 기계실이나 보일러실 안에서 그대로 작업하고, 탱크 안에 들어갈 때는 산소 농도를 먼저 재고 배풍기를 돌립니다. 전기 용접으로 고쳐 둔 탱크는 저희가 가 본 것 중 다시 새지 않은 경우가 없었습니다.

용가재는 모재와 같거나 한 등급 위로 맞춥니다. 304 탱크에는 308L이나 316L, 316 탱크에는 316L 이상을 쓰고, 지하수를 받는 탱크는 316L로 붙입니다. 아래 등급으로 내리면 용접부위를 따라 다시 부식되기 때문에 사진으로 재질부터 가립니다. 덧대는 판재도 같은 규칙입니다.

점검구가 있으면 안에 들어가 부식 범위를 눈으로 보면서 안쪽에서 붙입니다. 점검구가 없는 탱크는 만들 때 안쪽 용접을 하지 않은 탱크라 안쪽 이음에서 새는데, 이때는 플라즈마로 자리를 내어 점검구를 새로 달고 들어갑니다. 업체마다 견적이 갈리는 이유가 여기 있습니다.

다 붙인 뒤에는 물을 채우고 평소 압력을 걸어 물방울 하나 없는지 확인합니다. 바깥 용접 자리는 열로 깨진 피막 위에 스텐 코팅제를 올리고, 물이 닿는 안쪽은 도료 없이 브러시로 연마만 하고 끝냅니다.

단순한 자리는 몇 시간, 여러 곳이 새는 탱크는 반나절이 넘기도 합니다. 현장마다 달라 사진을 먼저 받고 말씀드리며, 세금계산서 발행과 카드 결제가 됩니다.

용접 방법을 가르는 세 가지

• 재질 — 자석이 붙으면 철, 안 붙으면 스테인리스
• 물 — 수돗물인지 지하수인지(지하수는 316L)
• 점검구 — 있으면 안쪽에서, 없으면 새로 내고 들어감