서울 금천구 온수탱크 용접
같은 자리를 여러 번 건드린 탱크는 열이 쌓여 다음 보수가 더 까다롭습니다. 그래서 앞서 손본 흔적을 남기지 않고 걷어 낸 뒤, 판재를 새 바탕으로 덧방하고 그 위에 소켓과 배관 자리를 다시 냅니다. 재질 등급과 용접 방법을 함께 끌어올려야 같은 압력에 또 벌어지지 않습니다.
- 온수탱크 수리 · 교체 · 코팅 · 청소 전문
- 1톤 ~ 25톤 시공
- 시공 사례 245건
- 블로그 작업 기록 2,000건 이상
- 사진 3장이면 견적
- 수도권 출장 · 전국 협의
- 타 업체에서 실패한 탱크 보수 전문
- 관리사무소 결재용 견적서
명판이 없으면 탱크 전체 모습을
시흥동·독산동·가산동을 포함한 서울 금천구 어디든 장비를 싣고 갑니다. 자석이 안 붙는 스테인리스인지 보시고, 명판이 있으면 톤수와 재질을, 없으면 탱크 전체 모습을 보내 주시면 됩니다.
며칠 만에 다시 샌 윗면, 무엇부터 걷어 냈나요?
한 숙박시설 기계실 탱크는 객실에 온수를 대던 설비로, 손본 지 며칠 만에 위판에서 물이 다시 새어 고객님께서 손수 에폭시를 덧발라 두셨습니다. 압이 걸리는 탱크에서 에폭시는 버티지 못하고 속 녹만 키웁니다. 앞서 손댄 흔적까지 말끔히 걷어 낸 자리에 5T 스테인리스 판을 대고, 316L 용접봉으로 들어가는 열을 잘게 나눠 겉면 손상과 금 번짐을 막았습니다. 판을 다 붙인 뒤 소켓을 잇고 코팅제로 감쌌습니다. 같은 자리를 여러 번 건드린 탱크라 열이 쌓여 있어, 자재 등급과 기법을 같이 끌어올려야 똑같은 압에 또 벌어지지 않습니다. 고친 자리 상태부터 확인하고 넉넉히 시간을 두고 압을 걸었더니 더는 새지 않았습니다.
보온재에 녹이 번진 사우나 탱크는 배관 자리부터
한 대형 사우나 설비실의 스테인리스 탱크는 그라스울 보온재가 들러붙은 자리마다 녹이 번져, 배관과 출수라인, 위쪽 공식 자리 등 여러 곳에서 물이 비쳤습니다. 그라스울은 물을 먹으면 굳으면서 닿은 금속을 부식시켜, 아직 물이 흐르지 않는 녹슨 곳도 머지않아 샙니다. 손상이 가장 심한 배관 접속부부터 챙겨 간 판재를 덧방하고, 그 판재에 구멍을 뚫어 배관을 다시 물렸습니다. 센 수압을 받는 자리라 판을 먼저 대는 순서를 지켰습니다. 위쪽 공식 자리는 겉면을 말끔히 갈아 낸 뒤 TIG로 열 양을 맞춰 붙였고, 작은 크랙이 퍼진 곳에는 판재를 조금 더 덧댔습니다. 높은 수압을 한동안 걸어 두고 새는 곳이 없는 것을 확인했습니다.
숙박시설 윗면과 사우나 배관 접속부 보수
판재 위 배관 자리, 반복 보수 문답
판재에 배관 구멍은 어떻게 내나요?
판재를 탱크에 먼저 붙인 뒤 배관이 물릴 자리를 뚫어 냅니다. 부식된 몸체에 바로 구멍을 내지 않고 새 판을 바탕으로 삼아야 센 수압을 받는 접속부가 버팁니다.
같은 자리를 여러 번 고치면 왜 더 어려워지나요?
고칠 때마다 열이 쌓여 둘레 금속이 약해지고, 남은 보수 흔적이 새 용접을 방해합니다. 흔적을 다 걷어 내고 판재로 바탕을 새로 만들어야 합니다.
서울 금천구 다른 온수탱크 일
온수탱크는 때우지 않고 판재를 덧대 알곤으로 붙입니다
부식된 스테인리스에 그냥 용접을 대면 그 열을 못 견디고 바로 옆이 찢어집니다. 붙이면 옆이 터지고 또 붙이면 또 옆이 터지는 일이 반복됩니다. 그래서 크랙이 번질 길을 먼저 그려 보고 그 범위를 덮을 만큼 같은 재질 판재를 잘라 대고 네 변을 둘러 붙입니다. 안쪽 부식이 판재 범위를 넘지 않는 한 그 자리는 다시 새지 않습니다.
용접은 직류 알곤으로 합니다. 불티가 거의 없어 기계실이나 보일러실 안에서 그대로 작업하고, 탱크 안에 들어갈 때는 산소 농도를 먼저 재고 배풍기를 돌립니다. 전기 용접으로 고쳐 둔 탱크는 저희가 가 본 것 중 다시 새지 않은 경우가 없었습니다.
용가재는 모재와 같거나 한 등급 위로 맞춥니다. 304 탱크에는 308L이나 316L, 316 탱크에는 316L 이상을 쓰고, 지하수를 받는 탱크는 316L로 붙입니다. 아래 등급으로 내리면 용접부위를 따라 다시 부식되기 때문에 사진으로 재질부터 가립니다. 덧대는 판재도 같은 규칙입니다.
점검구가 있으면 안에 들어가 부식 범위를 눈으로 보면서 안쪽에서 붙입니다. 점검구가 없는 탱크는 만들 때 안쪽 용접을 하지 않은 탱크라 안쪽 이음에서 새는데, 이때는 플라즈마로 자리를 내어 점검구를 새로 달고 들어갑니다. 업체마다 견적이 갈리는 이유가 여기 있습니다.
다 붙인 뒤에는 물을 채우고 평소 압력을 걸어 물방울 하나 없는지 확인합니다. 바깥 용접 자리는 열로 깨진 피막 위에 스텐 코팅제를 올리고, 물이 닿는 안쪽은 도료 없이 브러시로 연마만 하고 끝냅니다.
단순한 자리는 몇 시간, 여러 곳이 새는 탱크는 반나절이 넘기도 합니다. 현장마다 달라 사진을 먼저 받고 말씀드리며, 세금계산서 발행과 카드 결제가 됩니다.
용접 방법을 가르는 세 가지
- 재질 — 자석이 붙으면 철, 안 붙으면 스테인리스
- 물 — 수돗물인지 지하수인지(지하수는 316L)
- 점검구 — 있으면 안쪽에서, 없으면 새로 내고 들어감
탱크는 용접하면 크랙이 번져서 못 고친다던데요?
그래서 새는 점만 때우지 않고 판재를 덧댑니다. 크랙이 번질 범위까지 넓게 잡아 같은 재질 판재를 대고 네 변을 둘러 붙이면 그 안에서 번지는 크랙은 밖으로 나오지 못합니다.
316L 용접봉이면 다 되나요?
지하수 탱크에는 316L을 씁니다. 수돗물 탱크는 모재에 맞춰 304에는 308L이나 316L, 316에는 316L 이상으로 맞춥니다. 위로 올리는 것은 괜찮지만 아래로 내리면 용접부위부터 다시 부식됩니다.
붙인 자리가 또 새지 않나요?
물을 채우고 압을 걸어 새는 곳이 없는 것을 보고 마칩니다. 판재를 네 변 둘러 덮기 때문에 안쪽 크랙이 판재 범위를 넘어가지 않는 한 다시 새지 않고, 저희가 덧댄 자리 안쪽 틈이 다시 부식된 적은 없습니다. 그래서 범위를 넉넉히 잡습니다.
에폭시나 보수 흔적이 남은 자리를 보여 주세요
탱크 전체 한 장, 새는 자리 한 장, 탱크 둘레 한 장. 이렇게 세 장을 문자로 보내 주시면 보고 바로 회신드립니다. 톤수와 재질, 수돗물인지 지하수인지에 따라 방법이 갈리고 작업 난이도도 달라집니다. 가격은 거기서 정해지기 때문에 사진 없이는 금액을 말씀드리지 않습니다. 명판이 붙어 있으면 한 장 더 주시면 좋은데요. 없는 탱크도 많아서 꼭 필요하지는 않습니다. 자석을 대 보시고 붙는지만 알려 주셔도 재질이 갈립니다. 스테인리스는 안 붙고 철은 붙습니다.